與ww及小羊約好去八煙聚落
從台北車站捷運站M8出口走到公園路
台大醫院捷運出口附近搭皇家客運1717公車
經過非假日的陽明山公園人潮不多
再繼續台二乙線公路向往金山方向駛去
才發現跟我們同目的地的人還不少
經過一小時20分鐘在7.6公里處
八煙(綠蜂山莊)站下車，山裡的霧氣好濃啊
馬路對方低下的農地景色全在白霧之中
一棵開满粉紅花的櫻樹正綻放迎接來人
一間小咖啡座在這微寒的天氣藉以暖身
稻草為頂的儲藏室也流露原始古意
石頭砌起來的石板洗衣室
乾淨的水從青蛙造型的出水口流出
是聚落婦女們聊天的好所在
報載八煙聚落居民不堪遊客騷擾
圍上竹籬、立上警語仍無法阻止部份不良遊客的賤踏
己將最美的巨石及水中倒影的地點全抽水
居民的反彈舉動希望能讓遊客有所警剔
花蓮風景區同樣有這樣的困擾
有些村莊和風景區相繼喊卡不讓遊客進入
民眾要提高旅遊素質才是高品質國民哪!
這天遊客其實不少但都有自覺
所到之處除了靜靜照像並無擾亂的情形
隨山勢向低處形成美麗的梯田景觀
一畦畦種著時令蔬菜的綠油油菜園
在含著水氣的空氣中成長也吸取大地菁華了吧
在海抜320公尺的陽明山公園保護區內
因年輕人口外流，目前只有九戶人家的聚落
只有留下老人種一些高山蔬菜
山坡地梯田小面積耕作無法以機械取代
山上流下清澈水質隨著圳溝淙淙流下
反而留下傳統難得看到的樸實美景
水耕植物區的範圍已縮小
以警告語隔開的地段聽說是最美的「水中央」景色
而我身在水氣氤氳的景色之中己經很满意了
濃霧似飄浮的雲朵來來去去
飄渺中的景色令人望眼欲穿的朦朧之美
想伸開兩手用力呼吸舒展一番
這裡的屋舍以安山岩砌成的石頭屋
像一間間堅固的城堡
梯田、水圳系統、石頭老屋都是八堙的資產
其實石砌的水圳原己塴壞
又因種稻單位成本高無法跟外界的價格競爭
老農寧坐領休耕補助不再耕種
2008年台灣生態工法發展基金會看中這個美麗的地方
透過民間力量及林務局合作生態及產業復甦計劃
使得八煙田地景觀復活且更具有今日聚落特色
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離開永觀堂便往真如堂去
若從京都車站搭市巴5、100號
可在「真如堂前」下車約走8分鐘到達
參觀京都的寺廟都要繳費
來到真如堂給人意外驚喜
免費又有豐富的楓情可賞
真如堂正式名稱叫「真正極樂寺」
面積不大相關建築安置週邊
寬廣的走道及遍植楓紅令人開朗
在永觀2年(984年)由比叡山的僧人創建
可惜毁於應仁之亂後的連年戰火
目前所見在元祿6年(1693年)重建
提到比叡山便是位於滋賀縣大津的延曆寺
是佛教天台宗的總本山
所以真如堂也屬於天台宗寺院
天台宗始於中國南北朝時代
它是在中國第一個本土化的漢傳佛教
因始創的智顗大師常駐浙江天台山而名之
九世紀由日本僧人最澄傳到日本
這宗派較重視深入教理的研究
在平安時代的784~1192年間盛極一時
到現在延曆寺常辦世界佛教盛會
吸引來自世界各國的朝聖者前往
反而在中國宋朝之後便没落
始於中國佛法又歷經長期演化
它在日本本土化後涉及更廣已異於中國天台宗
就如延曆寺被稱「四宗兼學」可以想像
參訪真如寺首先看見朱紅木質山門
一棵高大的楓樹在燦爛的陽光下
撐起濃密的大紅傘歡迎來者
進得山門卵石舖成寬敞的緩坡拾階而上
兩側都是高大訴說古老歷史的楓樹
左側一家營業中的茶堂正親切向路人招呼
一張張寬椅舖上朱紅布
已坐著不少人正細聲說話輕飲綠茶
比台灣的茶文化多一份優雅氣質
茶堂相對位置亭子裡兩口潄手池
一陣風來讓满地如氈彩葉更厚了
幾個孩子在樹下跳向空中手接飄零落葉哩!
潄手池後一座三層寳塔在紅楓裡
塔高33公尺，首建於1750年在1817重建
正面因為逆光只能在這角度照
一般寺廟的寳塔安置在高處山坡地或院落後方
這座却在進寺院進口不遠的潄手池之後
不知其中有何差別的涵意?
要進入本堂需收費500元日幣
裡面有法華經六卷列為國寳
木雕如來立像、絹本著色的普賢菩薩像等
除了維護良好而且年代久遠
列為國家重要文化財
白色門扇及原木的建築外觀樸實無華
比起京都其他寺院看起來似乎範圍不大
由境內圖看來其實週邊有相關院落
只是大部份没有開放而已
本堂右方一個不小的放生池
池邊不同時節可觀賞林木或枯或繁
使得池中顏色互相奪艷
一座造型簡單的方亭有如水榭
站上去看可環顧池中倒影
有幸此地遊客不多無需久候
這一天的心似乎全給楓樹的紅艷佔满
從蹴上水道、南禪寺、永觀堂、真如堂
才踏著黃昏斜陽坐上火車歸向天理
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烏臼平生老染工，錯將鐡皂作猩紅。
小楓一夜偷天酒，却情孤松掩醉容。
秋山～宋．楊萬里
在京都隨處走就碰到古跡
讚嘆京都之美值得長期細細觀賞
體會它温柔的文化內涵
尤其永觀堂的之美令人陶醉
不僅温馨的典故想一一找尋
風流吟不盡的楓紅最流連不去
暮秋沁骨的天候裡樹葉全都凋零
满樹楓紅也禁不住風起
紛紛脫離枝椏無語飄墜
像早夭美人在寧靜中向世間告別
要世人謹記它最美容顏
於是地上留下厚厚的彩色氈子
到午後陽光斜照在紅葉樹梢
樹影陽光交錯在地上彩葉
從黃色、橘紅、粉色系到紅到紫真是美呀!
并天島放生池的水流經極樂橋
池中的落楓隨著泌泌水流
向獅子門的方向奔流而去更是我見猶憐
翻開存放電腦裡的照片數永觀堂的最多
完全忘記一直對建築格局比較花心思去看
即使一個小角落的美也不捨得刪掉
除了將楓入鏡只想輕鬆來去
但來到永觀堂却無法忍受誘惑
帶回不同顏色及葉形相異夾在書頁裡
永觀堂是研究佛學的三大重要據點之一
原來第七世住持永觀(1033~1111年)生性慈悲
在寺內設立藥師堂救濟窮人為他們看病
一棵老梅樹前立著一個木質立牌
說明它名字因永觀的慈悲心而來
梅樹的果實也用來給貧病的人食用
卧龍廊邊幾株高大老松樹
翠綠的三鈷松間雜在紅楓之間頗有
「小楓一夜偷天酒，却情孤松掩醉容。」況味
眼拙分不清松柏更不知品種貴賤如何
據說名為三鈷松是稀世珍品
葉分三片象徵智慧、慈悲、真誠三種福氣
隨卧龍廊走到盡頭也是御影堂後方
有個小水井就是水琴窟了
以竹片編成的小方蓋子輕掩
井邊側耳貼近傾聽可聞清脆水聲
滴水的回音有如琴音悅耳
音質輕盈靜謐中有清心之妙
至於金身側臉的佛像也有故事
1082年永觀大師50歲時
有一天正在佛前踱步苦思哲理
此時佛陀由壇上走下來與永觀同行
永觀嚇一跳停下腳步
佛陀回頭對他說：「永觀太慢了！」
佛陀回頭的一幕提醒永觀要有作為
因此命人漆製這尊敷上金泊佛像
高度77公分的造型引人哲思耐人尋味
漆器製作手續及耗時過程繁複
稍有不慎即有龜裂毁損，漆身輕盈維護不易
這尊回首佛陀已列為重要文化遺產
永觀堂的建築之美在欣賞之餘全被我抛之腦後
留在鏡頭的只有在大小角落的楓
總之在秋季到了京都必到此一遊
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永觀堂交通：從京都車站搭往銀閣寺的市公車
在「南禪寺永觀堂道」下車往前走約五分鐘可到
沿路有指標，賞楓期間門票日幣1,000元
還没進入永觀堂的總門外
就被圍牆內的景色囁住眼光
與人一般高的瓦牆上全落在紅霞裡面
眼前的天空只有千嬌百媚的紅色系
遊客無不伸長脖子、抬高鏡頭
以莊重心情照下那一大片如霞飛的楓紅
不得不驚嘆造物者用心創造如此美景
在平時門票只要600但賞楓期間調高到1,000
繞過一圈心满意足的程度就值得了
遍植3000株許多品種的古來觀賞名所而言
永觀堂是日本淨土宗西山禪林寺派的總本山
在仁壽3年(853年)由真紹和尚創建真言宗寺廟
目前的禪林寺所在是在855年買下
從進入的總門開始沿路植遍楓樹
到中門之間有較長的參道
一般只有大官及富豪才有的格局
尤其到後院屋舍沿著山丘的山勢起伏而建
給人庭院深深的神秘與崇拜感
原來它第一位主人為當時知名文人
藤原關雄做為別墅之用
因此一直維持特有秀麗清雅的文人風格
恆武天皇將國都從奈良遷到京都
801年是平安時代的開始
一心想擺脫奈良時代寺院勢力威脅皇室的陰影
一方面重建律令及國家體制也禁止成立寺院
寺院聚會只能以私人名譽低調成立
故爾先買下私人宅院再加以調整
直到863年才又開放成立寺廟
這裡也受天皇勒刺「禪林寺」
因此在境內的老石碑仍刻著原始寺號
每個院落有階梯、長廊、造景．．等皆有特色
尤其範圍內精心培植的樹林叫人感念
在楓紅落葉之下引發思古之幽情
直到第7代住持永觀(1033~1111)時
將原來開山時的真言宗轉化為淨土宗
因此禪林寺亦稱永觀堂
不幸應仁之亂時破壞大部份建築
禪林寺受到波及而部份毁壞
但先後都依原始模式重建而有如今局面
說到應仁是幕府第八代將軍足利義政時
第一次內亂因爭權奪利的內鬥
戰火漫延到除了九州以外的全國
也因此開啓日本長期陷入一世紀戰國時代的開端
直到織田信長雄才大略奠定統一基礎
豐臣秀吉完成全國統一為止
受到細心維護的高大老松、楓林快樂地位活存
將古人遺物保存良好並加維護
不得不佩服日人對古文物用心與毅力
禪林寺的楓種多而且種得集中
形成一區區迷人的楓林
不但品種多而且顏色多變看得目不暇給
有楓之處必是人群擁塞，為了避開鑽動的人頭
很難得有個空檔照出大格局
數棵高大老松及銀杏點綴其中也不覺突兀
本來覺得日本觀光人潮甚密收費也不低
但看到那些雕像、木結構及彩繪的保存本就不易
養護及整修工程需要有大筆資金支持才行
(此幅借自官網)
在永觀堂境內整個令人心情愉悅
陽光在密林間穿越迷人的紅、紫、橘、黃
顯得神秘浪漫配合雅緻的庭院更為脫俗
展示廳內展出許多古畫及古佛像
門板、牆角一幅畫一個擺設都見巧思
如群仙圖、松鳥家畜等
佛像以各種材質尺寸精雕細琢
尤其要多看幾眼鎮院之寳～回首佛陀可是有典故的
木質門牆上也可驚喜看見畫作筆觸鮮麗活潑
值得一提的是沿著山勢蜿蜒建立的原木走道
名為「臥龍廊」可以想像隨著長龍在山坡行走
只有在永觀堂裡才有難得的親身體驗
當然放生池四週的曲流拱橋
天色與楓紅倒映水中的虛實難分
還有遠處的寳塔也不輸顏色
有名的悲田梅、三鈷松可不要錯過
還有在後院的水琴窟
請側耳傾聽它美妙樂音喔
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離開蹴上水道橋便往前方南禪寺
南禪寺是佛教臨濟宗南禪寺派的總寺
始建於鐮倉時代(1185~1333年)
開基龜山法皇在1289年以天皇之尊出家
1291年將他母親的別宮改建為寺院後來毁於戰火
目前所見大多為桃山時代重建
(三門)
穿過高大成蔭的紅楓林走道即看見高壯的三門(山門)
接著是法堂、方丈庭院、南禪院，進去賞楓不收門票
三門樓上門票500日幣、方丈庭院門票500元、南禪院300元
(三門前楓林)
因天皇創立的門派也是日本第一座詔敕禪寺
南禪寺的臨濟宗與京都知恩院的淨土宗
和山梨久遠寺的日蓮宗合稱三大門
(三門)
不僅曾有皇室成員在這裡出家又是宗派的總寺
歷代住持是由當代佛學及文史方面傑出的僧侶出任
南禪寺地位受到日本佛教界的尊重
(法堂)
三門為兩層樓精緻豪華的建築，於1628年重建
有一對六公尺高的石燈籠
有力而繁複的斗拱托出優美的屋簷
登上高22尺的門樓視野遼闊
門樓也是歌舞伎「樓門五三桐」出現塲景
下面的影片由中村吉右衛門所扮演石川五右衛門
https://www.youtube.com/watch?v=FLMy69smJz8 楼門五三桐（歌舞伎）
在4’40”出現在樓門上遠眺京都美景不禁讚嘆起來
12’45”仇人真柴久吉(豐臣秀吉)出現
這片子正是石川五衛門要報殺父仇的事
結果想為民除害及報仇之恨未成
反而全家、族人及同黨二十餘人被豐臣秀吉捉拿
在大橋邊以油煎及大鍋烹煮的酷型
傳說五右衛門是中國明末將軍宋素卿的遺孤
當豐臣秀吉攻入中國，將軍戰死沙塲
同入中國的明智光秀他兒子帶回日本撫養長大
明智光秀就是本能寺之變的主導者
光秀假藉帶大軍支援織田信長兵力實為叛變
逼得信長在寺內切腹自栽並燒死在大火之中
五右衛門學習忍術武藝高強也是刧富濟貧的義盜
曾不满織田信長殘酷對待忍者武士
而試圖暗殺織田失敗
豐臣秀吉得勢後為加快全國統一殺害鏟除異己
一方面一意孤行大肆侵略朝鮮弄得天怒人怨
五右衛門也代表當時民心的寫照
五右衛門眼見母親及同黨被處以油煎「碟型」
接著是自己及家人被烹煮
這段被當時住在長崎的西班牙商人寫入「日本王國記」裡
浮世繪畫他在鍋中被烹煮忍著越來越熱的高温
將兒子高高舉起的圖令人看得鼻酸
豐田秀吉對五右衛門竟如此趕盡殺絶
法堂是奉拜神祇及做法事的地方，主祀釋迦牟尼像
右側騎獅的文殊菩薩，右側是騎大象的普賢菩薩
歷經幾次戰爭及大火毁壞，目前所見是1909年重建
法堂後面有高起的走道可接後面的山路
走道下一人高的通道，走過通道另一方有三樓高的大銀杏
葉子己落得满地，在紅樹遍野中一隻獨秀地下著黃雨哩
南禪院當初的庭院己荒廢
目前所見是鎌倉時代末期文人庭院的回遊式風格
在池的四週遍植各種品種的楓樹及櫻樹
小路隨地勢圍繞著池水迂迴曲折
每一個角落都看見典雅與秀麗內涵
潺潺流水由高處流下到池中
楓樹的落葉像一隻隻小船隨水的流動飄移
龜山法皇的分骨就埋葬在這園子的東南角
有名的「三段瀧」雖不是壯觀却有細緻之美
有太多美景可惜無法一一放上來
日本庭園離不開水因此都建有流動水池
水有寧靜清心與生命更新的意境
也有潤澤豐盛的意義
最後方是本坊即方丈的清幽之所是豐臣秀吉下令整修
有優美廻廊一邊走著看兩側景色
有陽光的好天氣時陰影變化使空間更具空間變化的美感
https://www.youtube.com/watch?v=67ih33N0tXE
1"~3'39"蹴上水道; 方丈從3’40”開始
屋舍內保存124幅「狩野畫派」古畫，己列為國寳文物
方丈又以枯山水的設計讓人樂道
有大方丈、小方丈、六道庭、如心庭、蓬萊仙島庭等枯山水設計
主庭院裡的「鶴龜庭」以奇石為龜、枯木為鶴最具盛名
白色細石的直線與波浪狀代表海洋的寧靜與波濤
小型設計「虎背子渡河」我覺得最有禪悟意味
從六世紀佛教傳到日本後參悟哲思影響園林美學
以枯山水替代實景也是日本獨有的庭院設計
甚至插花藝術的審美觀，離開南禪寺便往永觀堂去。
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這一天早早出門去京都賞楓
坐快速的往銀閣寺市公車
要看位置相近的南禪寺、永觀堂、真如堂
(京都近代美術館)
在「南禪寺．永觀堂道」站下
首先看到平安神宮橫跨在馬路上的紅色大鳥居
經過的人車全變成小人國公民了
(平安神宮鳥居)
沿著仁王門通走，預計十分鐘可以到南禪寺
映著藍天為底色的枯枝彩葉真美
好多觀光客啊！京都有玩不完的好地方
(蹴上疏水道)
怨的是任何季節都充满人的擁擠
取景等淨空常等到放棄
頓時又愛又恨地心情有點兒ＸＸ了
(蹴上水道橋)
空氣薄薄涼涼地讓人腦筋清醒
經過近代美術館、疏水道、琵琶湖疏水紀念館
不自覺慢下腳步欣賞怡人的風景
很快就到南禪寺門口
却被另一頭楓的顏色和人群引過去
想說應該是不能錯過的熱鬧，哇咧～
原來是没在規劃裡的蹴上鐡道
以為這裡只適合賞櫻的地方
原來楓紅時節也給我如此意外驚喜
可憐啊，我竟給吵雜人群牽著心情
紅磚砌成的高架橋墩壯碩厚實又堅固
顏色典雅古樸給人懷舊的喜悅
這「水路閣」是琵琶湖疏水系統的水路之一
要說琵琶湖有多大難以長寬高實際了解
若提到它週圍即有47座城市環繞
是日本最大內陸淡水，大概有概念了！
琵琶湖水量275億立方公尺
供應關西地區四百萬人口的需求
若說它是母親之湖也不為過
湖水的疏水系統在1885年第一次動工
1890年從大津市到鴨川匯集
即進入京都地區導出疏水分線
解決蹴上與南禪寺間的地形落差
於1890同時建立高架橋的工程以減緩疏水衝力
橋身以當時盛行巴洛克風格的紅磚建築
拱型橋墩上方較大的支撐力量
與日本人1905年建在苗栗縣的龍騰斷橋設計相似
蹴上除了疏水道，鐡路的建造也與疏水系統有關
蹴上停船塲到南禪寺停船塲間的水位落差
疏水道上行駛的船隻無法通過得靠鐡路運載
將船堆上台車在火車後面拖行
行走的軌道與坡度需要特別設計做成傾斜狀
以保持船身平穩不致因行動間傾斜
1997年京都地下鐡路東西線通車
原在京阪線上的蹴上車站也同時廢除
目前保留全長582公尺的鐡道遺跡
沿路種許多樹種，尤其是春天賞櫻的好去處
每年吸引來自世界的觀光客必遊之地
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離開宇治神社緊接看到宇治大神社的石埤
穿過朱紅鳥居兩側高齡樹木的小森林
櫻樹一身孑然光秃秃地等待來春綻放
https://www.youtube.com/watch?v=OU9YGeAkwB4 (屋頂在1:07~17)
還有正值殷紅的楓樹夾道，間雜粗大老壯的松樹
跨進一條不寬的老石橋就是上神社了（建於1060年）
它保留日本最古老的神社格局及當時建築法
（到了！）
雖没繁複的建設但提供幾已消失古建築文化的傳統
展出歷史上重要階段的範例而受到價值肯定
與平等院同時在1994年列入聯合國世界文化遺產
（通過小森林）
主要建築有前後兩棟～拜殿、主殿
另有桐原泉是自古唯一存在的湧泉至今没有乾涸
還有投錢奉獻的神庫及零星小神龕
（入口老石橋）
首先看到拜殿門前地上堆成兩座錐狀白沙
聯想到日本特有庭院枯山水的造沙或枯木
以代替對實景的冥想，都引人哲思的禪意
猜想以坐落的大吉山及朝日山代表兩山護佑下的宇治
（建築佈置圖）
平安時代(794~1192)早期(794~967)住宅主屋(寢殿)建築格局
仍未完全脫離中國影響較講究形制如接待廳在前主屋在後
左右屋(或人口多的護龍)對稱，屋前有水池
屋與屋間以門廊相連，四週築以土牆圍繞．．等
（拜殿～取自官網）
平安中期(968~1068)己逐漸本土化
不再講究左右側屋對稱但保留前後殿順序
非必有廊有圍牆相連，神社奉拜的是逝者
所以仿住宅格局，寢殿每間屋各為獨立建築
宇治上神社建於1060年的平安中期
拜殿在前後為主殿(寢殿)兩殿獨立並不相連
（殿前白沙～山？）
拜殿是給信者膜拜及神職人員為人祈福的地方
由拜殿可透視到後面主殿的神祇
面寛為五開間，中央為對開扇門左右兩組對稱的窗
兩側各多出一個空間稱朵殿為放置神樂器和祭器之用
也是跳神舞時預備出塲的地方
（拜殿內部～取自官網）
屋頂以當時的縋破風法建造(影片1:07~1:17)
朵殿屋簷比一般所見多推出挑樑，使得屋簷像扇形的變化
殿門前的屋簷向外延伸形成優美弧度也值得一提
這種建造法也因這座神社的存在而保存下來
(覆殿~祭祀主殿．取自官網)
拜殿後的主殿是安置祭祀神位的地方也稱神殿
上神社祭祀菟道稚郎子、應神天皇、仁德天皇
正面屋頂向前延伸成優美線條
它保留年代最古早的建築法供後人研究
(受付處)
神社進口的右側有服務小屋賣些祭拜用的東西
小屋邊有棵想必年代夠久的老樹蔚然成蔭
好奇繞過去看樹心竟是中空
地上擺石頭及石像被當成樹神在拜
(老樹成仙了)
樹邊又有小屋就是神泉～桐源泉
從神社建設時就存在的湧泉，真是神奇了
第一次見識以屋保護湧泉的地方
水質清澈且保持一定水位
(桐源泉)
其他有些小神龕没有一一去看
在神龕小屋間有座井，上面放一顆顆石子
沒有看到其他神社放祈福木片之類的地方
應該也是這作用吧
(泉水護屋)
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帶著心靈豐盛的满足走出平等院
在商店街漫步，三人擠在長條椅上
悠閒地看眼前如織遊客
https://www.youtube.com/watch?v=S8muMpUgMwg
陽光斜照老牆及舖著紅布的矮桌
就著温熱光源在秋天寒意裡
吃起聞名的宇治抹茶冰淇淋
然後沿河畔走參道經喜撰橋
流連在塔島、橘島看到古老的十三層石塔
立在別具風情的朝露橋上欣賞對岸的幸福宇治
宇治發電所滙集來自朝日山及大吉山的水源
排出的水再注入宇治川
看觀流橋的水流急湍也是樂趣之一
宇治河流淌千年不息
不改顏色地映著藍天和豐沛的深綠
河面因遇塔島和橘島而分叉成兩路
彼岸上游天之瀨發電所排水使得河心湍急
靠近平等院的此岸建以河階式生態河
幾隻水鳥水中漫步嬉遊形成兩岸情的有趣對比
宇治河正在大事整治中
預計到明春3月25日才能完成
有些地方圍起繩索却不影響遊興
過了河便是高低起伏地形
也可沿著河畔下台階碰觸宇治水的河温
或循著古人今人一起生活的神社寺廟
宇治神社的紅色大鳥居就立在朝露橋前引路
神社裡家有女兒的一家人照全家福
原來這段時間是女孩們的成人禮
久聞其名的宇治大神社就在後面
這一天因為兒子同行的幸福感
只顧看著風景和說話幾乎忘記照相
說到宇治的抹茶列為上品
吃下那杯冰淇淋真的不是一般香而已
到了山邊特別觀察山的秀麗與河川之美
種茶的條件適合氣候寒冷日夜温差的地區
山區就比較有這條件使茶樹緩慢生長
日照時間短且早晚山頭雲霧籠罩則茶葉味醇回甘
宇治有豐盛的大自然資源
水源無慮及地形氣候構成產茶條件
以產出抹茶、玉露、煎茶三種最有盛名
最受歡迎的抹茶以茶葉新芽製成
不經搓揉直接烘焙，保留菁鮮的清新味
再磨成粉抹泡熱水喝，等於將茶葉下肚
玉露是最高品質，和抹茶一樣以嫩芽製成
但成長過程以竹簾遮去部份陽光
照顧需要花最多精神以保持葉面完整
煎茶產量佔全日本的八成
成葉蒸過再搓揉、烘焙，外表呈鮮綠微澀回甘
當然各地因氣候等因素不同而各有特色
琵琶湖水由大津流出形成瀨田川
流經京都府為宇治川，再流入大山崎為淀川
再經大阪平原注入大阪灣
這條在大平原上畫上蜿蜒地貎的大河
從古代即孕育含蓄優美的河文化
在宇治有幸與日本最古老的小說「源氏物語」連繫
一間透明玻璃屋四週種满各品種的楓樹
這時節的楓紅倒映圍繞的洄流水面
襯托「源氏物語博物館」的華麗浪漫
走宇治橋看悠悠河水再回到平等院此岸
遠處長長列車奔馳的現代
與靜坐橋畔的紫氏部石雕像遙遙相對的衝突感
故事裡的浮夢橋已不再，仿古宇治橋也無法回去原來。
計較一生等繁華落盡不過浮夢一塲，正所謂
「夫天地者，萬物之逆旅也。而浮生若夢，為歡幾何？」
helloketty 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()
由日本最大內陸湖~琵琶湖唯一流出的河流
這條淵源流長的河到了京都府名為宇治川
宇治市自古以來是宇治川畔重要城市
https://www.youtube.com/watch?v=_4frCv82Adk
宇治市位於京都南部，介於京都與奈良之間
距離兩個古都各五里即現代的二十里
古時稱「五里五」的地方
位於要衝的地理位置使得這裡更形重要
自古以來是兵家必爭寳地
同時也具有長遠歷史與豐富文化資源的地方
記入記錄日本史的「日本書記」及古詩歌的「萬葉集」裡
只要談到宇治所產的茶葉就是高級茶品的象徵
尤以抺茶最為聞名，必定要吃杯抺茶冰淇淋
或一杯綠色浮動些細緻泡沫的熱抺茶才不枉此行
離開醍醐寺去坐地鐡(橘紅色)到終點站的六地藏
再轉JR奈良線(淺藍色)到宇治，若從京都來就搭JR
走出車站從車流量及往來人們看出它的繁榮
一路都是很具特色的文創店
抬頭便看見對街高高看板上一對浪漫古男女的圖案
正是「源氏物語」著作裡的人物
在台灣和中國常將這本書與清代曹雪芹的紅樓夢並論
其實「源」書的年代更早於中國北宋時期
也是世界第一本最古老的愛情長篇小說
故事54帖中有10帖與宇治神社及平等院的背景相關
平等院緊臨宇治川，它的名字由來則以眾生平等的觀念
於1994年與附近的宇治上神社同時榮登
聯合國教科文組織列入世界遺產
排好長的隊伍繳600日幣才進入參觀平等院
排隊進去看鳯凰(另外買票300元)的人好多
從進口到繞湖整整一圈了，所以先看風景再說
平等院建於永承7年(1052年)由藤原道長所建
其子是當權者藤原賴通在關白的任上時改為寺院
以傳揚極樂淨土的佛教單立宗派
平等院的建築主軸在鳯凰堂及堂前的廷院
不但傳遞佛教的理想世界的象徵
也是古老木作建築的代表而被列入世界遺產之列
（此圖取自DM）
到訪時間為午後，陽光由寺後照來
因為逆光無法照出建築的全貎只好以ＤＭ裡的取代
另一張後方也因人實在太多無法取鏡，借自網路
(此圖取自官網)
鳯凰堂以佛經中描述的淨土宮殿為造型
正殿為三間廳，寬10.3公尺深7.9公尺
屋頂為重檐歇山頂，屋身橫寬高起像鳥首
後院體長較低有升高尖頂似準備騰起的鳥身
左右雙翼伸出的長廊如薄翅的雙翼
翼尾檐上加裝飾樓閣變得穩重且有變化
廊柱在陽光裡更形美妙的穿透感更顯起飛時的輕盈
正殿敞開的中門坐著壯麗碩大却細緻的金身佛陀
面對以極樂淨土理念設計的庭園
整個在傳達平安王朝時期的權貴所嚮往的世界
因為佛教思想他們希望死後能乘著鳯凰
飛向極樂世界的淨土的彼岸
這棟建築代表那時代的建築特色甚至思想
而了解平安時期的思潮及當時生活態度
紫氏部寫的「源氏物語」偉大巨著之敍述內容
著作描述藤原道長執政下的全盛時期
貴族社會追求聲色加上政治腐敗過著荒唐生活
却得不到精神上的满足而轉向死後能入淨土
平等院集彩繪工藝、建築風格、雕刻藝術、庭園意境
在鳯翔館所展示的諸多繪畫及佛像均為稀世珍寳
被聯合國列入世界遺產
經過整修上色後更為華麗却不俗氣
反顯現它的擁容的氣派
它的風華亦早被採用在十元國幣的圖案裡
行進路線是繞著主建築而走
經過之處無不楓紅真是美麗
可惜篇幅有限，許多美景無法一一插進來
繞到後方山坡可以看見整體建築
屋頂交錯及瓦片排列的美也是一絶
陽光斜射在鳯鳥雙翼的廊柱間像與古人同在的感動
那麼近距離看見屋頂上兩隻金色的舞鳯
心情也跟著飛舞起來，好興奮啊！
那是日本最高幣值10000元幣上的那隻
這次來很幸運遇見鳯凰堂今春才整修完成
看見它不同於過去沈悶的灰色系
這對鳯也塗上新衣如它等值的身價
週邊也有許多值得細看的地方
如養林庵書院、大書院、淨土院展示掌舵救世的佛陀像
可惜室內的展示不准照相，等人潮漸少想買票排隊去鳯凰堂
很可惜己經當天的票賣完，事先並不知道有人數限制
聽兒子說鳯凰堂的木作相關工藝還畫上許多佛經故事
雖然很可惜没有進去親眼見識內部結構
找到這影片算是解掉一些遺憾了．
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關西火車系統有Japan rail又稱日鐡JR
近畿鐡路又稱近鐡在天理車站兩家緊鄰
下圖淺藍色是JR深藍是近鐡行駛路線
https://www.youtube.com/watch?v=UVZhUBvHZIY
我們先搭JR的櫻井線到櫻井再到隔鄰轉搭近鐡
由大阪上本町往賢島方向，長谷寺站就在櫻井的下兩站
因為是小站有些車不停靠，所以要注意車種以免過站不停
長谷站在高高的山坡上走出車站即看見山下的市容
廣濶視野，一下就對這地方很有好感
慶幸自己還能走遠路，若是老了要這樣上上下下地真是折騰
車站到長谷寺約走舊時代的小路十餘分鐘
路邊許多賣小吃及餐廳又被景色吸引不覺無聊
我們走走停停了一小時才到達目的地xp
一路上高處紅色鳥居及楓紅在藍天下招手
還有百年銀杏為伴的老神社～素盞雄神社
然後站在高處看河谷對岸不同顏色和層次的紅
沿途有明確指標帶向長谷寺
沿著山坡而建的長谷寺及大面積週邊景色
此時楓紅遍佈山坡上真是壯觀
建築分佈幾個區塊但没有削掉山嶺大塊面積的恐怖
巧妙種植各種樹種，而此季紅海在微風裡搖曳
令人看了為之心寬氣爽
高大的金黃銀杏、高聳的綠色杉木還有松林
古樸的木結構建築在樹林間半遮半掩
嘆息古人的眼光和建設的大氣魂，真不愧為名寺
先繳日幣五百元才進入仁王門
即見創建者道明上人御廟堂
仁王殿簷下有力的斗拱撐住結實壯碩的屋頂
接著分三段節節上昇的殿廊
有200公尺長的階梯399級才到逹正殿
階梯兩側種許多牡丹有七千株之多
牡丹花開在五月想像得到花開時盛況
聽到不少台灣鄉音，可見這是旅遊團的重要景點
此時遊客那麼多，到一定吸引更多人潮
上了階梯就是正殿，聽說奈良的二月堂就是以此為藍圖
以大木接榫的老建築法穩穩撐著崖壁
牆上的匾跟二月堂一樣超級大的老畫及字匾
正殿建於十八世紀，內有拜堂是和尚念經之所
高出地面的台子因日久磨擦而顯得光亮
將室外的紅楓顏色及人影讚動反映在地板上
走出室外為木造舞台，山下開濶的風光一覽無遺
與右邊的開山堂與五層寳塔遙遙相望
五重塔與仁王門在二十世紀才建造却不失古意
另有弘法大師空海的御影堂讓訪客能瞻仰他的形象
空海於西元804年到長安學習密宗而成為密宗八世祖
回到日本後創日本本土的真言宗
真言宗因為日人統治台灣而帶入，目前台灣仍有拜他的廟
一在台北西門町媽祖廟內貢奉法海的像
一在我家附近的慶修院就屬真言宗
特找到這影片可以看見此寺寳物
木造金身的十一面觀音像有十公尺高
另要繳門票一千日幣且不得攝影
聽說此像求子靈驗，尤其古時宮廷婦女愛來的地方
與各擁有十一面觀音像求子嗣之所
～京都清水寺、滋賀大津的石山寺齊名
來的路上看到賞楓海報
將長谷寺及室生寺連成觀光線而且有接駁車
急忙找了地圖知道距此不遠
我們開心去問却失望了
原來只在週末人潮多時才開
於是回去火車站搭往室生寺的車班
室生寺, 素盞雄神社,大野寺 ,醍醐寺
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